воскресенье, 27 мая 2018 г.

Доработка жал Hakko 900M-T-5C

   Про паяльники в сети написано много чего. И почти всегда возникает сопутствующая  дискуссия на тему необгораемых никелевых или медных жал.
  Что лучше? Пример такого (типичного) обсуждения можно посмотреть тут.  Я сам, отношусь к "консерваторам" и предпочитаю пайку медными жалами. Основной смысл этой заметки состоит в том , что можно выбрать некий промежуточный вариант, где и жало будет "вечным" и пайка будет привычной. 
  Немножко предыстории. В середине 90-х я работал на небольшой фирме, производившей промышленные приборы. Когда организовывали производство, закупили в магазине "Чип и Дип" паяльные станции "Solomon"  SL-20.  Они, кстати, и сейчас там продаются. 
Паяльники к этим станциям назывались SL-I (сейчас SL-NI).  Отмечу, что в прошлом веке этот паяльник продавали по 240 рублей, а не за 1130 руб. Паяльник отличный с нихромовым (внешним по отношению к жалу) нагревателем и встроенной термопарой ХА (тип К). Жала необгораемые, сплошные, без всяких лишних дырок внутри. Теплопередача через слой никеля, хуже конечно, но хотя бы масса меди нормальная. И площадь контакта при наружном нагревателе относительно большая. Но на производстве работали монтажники "в возрасте" с советской "закалкой" и получился облом  казус. Переучиваться на никелевые жала желания ни у кого не возникло. Решили вопрос простейшим способом. Обратились к знакомому токарю и наделали медных  копий жал "Solomon" на несколько лет вперед. Я тоже купил себе 3 паяльника SL-I. Приделал к ним самодельную схему и так, с 199х-2000 г.г.  пользуюсь. Все три паяльника до сих пор живы-здоровы. Поначалу я брал те самодельные жала на производстве, но потом они куда-то "порастворились", да и работу я сменил. И возник вопрос - чем паять дома. В результате некоторых умственно-физических усилий была придумана конструкция жала для паяльника "Solomon" SL-I со сменным наконечником-вставкой.  Переделка жала описана в статье из журнала "Схемотехника". 


  
  Скопировал статью в виде картинки, чтобы не переписывать. В дополнение к статье хочу сказать, что защита медной резьбы при помощи фторопластовой пленки оказалась настолько эффективной, что у меня на домашнем паяльнике так и стоит самое первое доработанное жало. То есть уже лет двадцать (статья написана чуть позже). И самое главное, мне ничего нового и не нужно, все устраивает. Но, поскольку, я периодически встречаю в интернете, на форумах, отзывы обзоры и обсуждения современных паяльников с жалами 900М и T12, не удержался и купил попробовать.  А вдруг? Купил такой и еще вот такой и набор для T12 (так и не собрался спаять за год). И всяких запасных жал тоже купил. Ну, что сказать. Физику, конечно, не обманешь. Но CXG-E90W (с выключателем), вещь несомненно удобная и даже изящная! Нужно было что-то сделать, чтобы этот паяльник был бы еще и полезным. И я вспомнил "молодость" и доработку "Solomon", которая, естественно, находилась у меня перед глазами. Вот только сразу не получилось. Конструкция жал Hakko 900M не позволяла. Пришлось заказать набор из 10 жал 900М-T-5C где есть хоть какая-то масса меди в столбике диаметром 5 мм и чуток подождать.  
 Ниже  показано как это сделать "на коленке", с картинками.  
Сначала нужно отрезать кончик жала и сделать ровную площадку на торце.  Жало 5С зажимаем в патроне дремеля, дрели, шуруповерта ( что есть по рукой). Концентрические риски от напильника на торце очень важны. Они позволяют точно узнать, где у цилиндра проходит ось. Очень аккуратно и как можно точнее делаем на оси углубление для сверла (я делал бормашинкой с круглым алмазным бором 1...1,5 мм). Это самый "тонкий" момент. Если  разметка будет не точной, получим несоосное отверстие. 



  Тонким (2 мм) сверлом сверлим отверстие в жале, как на токарном станке. Сверло стараемся держать неподвижно. Перемычка из меди у жал 900M в месте сопряжения цилиндров очень тонкая. Максимальная глубина сверления 11...12 мм, при условии, что кончик жала отрезался минимальный. Отверстие сверлим, естественно, "глухое", чтобы потом не было проблем с керамическим нагревателем.  Сверло рекомендуется периодически тыкать в кусок свиного  сала. Не советую пытаться просверлить неподвижное жало шуруповертом. Сверло скорее всего уведет в сторону, никелевый слой прорвет и заготовка будет испорчена. Ну, конечно, попробовать можно, но нужна твердая уверенность ( даже убежденность!)  в прямизне верхних конечностей. 


 Теперь нужно выбрать диаметр резьбы. Годятся такие:


Верхний ряд - это обычные М3, М3.5, М4, а нижний ряд - те же диаметры с мелким шагом. 
Что лучше, я не исследовал. Оптимальной, как мне кажется, будет резьба М3.5, но это нераспространенная резьба, хотя и метчики и плашки можно  легко найти в сети. 
Метчики бывают специальные для глухих отверстий, но проще найти простые (машинные) и обрезать алмазным диском. 


Под выбранную резьбу рассверливаем отверстие в жале ( по прежнему жало в дремеле). Диаметр сверления под резьбу можно найти в сети.  После того как отверстие рассверлено до нужного диаметра - нарезаем резьбу. Без излишних усилий, потихоньку. Медь - штука вязкая. В завершение,  резьбу проходим до упора сточенным  метчиком. 


Результаты:


М4 - предельный размер. Внешний диаметр резьбы идет уже практически по никелю (на фото ниже). 

   
  Конечно, чем больше меди, тем лучше, но вот теплопередача на жало-вставку, боюсь, пострадает. Я для "тренировки" сделал комплекты трех диаметров (М3, М3.5, М4), но повторюсь, не сравнивал их работу.  Обошелся (для 900М) диаметром резьбы М3. Поскольку хвостик жала  с такой резбой может легко гнуться, нужно точно подогнать длину резьбы, чтобы ее край совпал с торцом никелевого жала и завернуть вставку плоскогубцами с усилием.  Про фторопласт и его полезность рассказано в старой статье. 
  Вставочки, в разной степени готовности:


  Материал для вставок из  магазина электротоваров. Странно, но школьная формула не выполняется. Никак тут 10 и 16 "квадратов"  не получить. Может "пи" изменилось, а может это экономия такая.


Паяльники с доработанными жалами:


 Вместо кота (для муськи).

  Синий паяльник с желтым регулятором куплен не по ошибке. Я знал, что внутри простой тиристорный регулятор. На радиолюбительских форумах можно найти китайскую схему стабилизации температуры керамического нагревателя (без датчика температуры). Хотел попробовать, как эта схема работает. В результате, схему пришлось переделать, причем доработанная схема оказалась ( в смысле стабилизации) ничуть не хуже, чем схемы с отдельным датчиком температуры.  Исходная китайская схема есть по вышеприведенной ссылке, в обсуждении после статьи.  Там же есть краткое описание доработанной схемы.

Копия статьи на  mysku.ru:  https://mysku.ru/blog/aliexpress/63360.html